그 이후로도 이런저런 공식을 이용해 황동판에 레이저 라벨링을 시도 했는데… 계속 실패했습니다.
그 후에 새롭게 식각용 비트를 구입해서 클래식스타일로 아예 황동판에 직접 식각을 시도했습니다.
1차로 좌측의 PCB용 식각 비트를 이용했는데, 이게.. 제가 뭘 셋팅을 잘못했는지, 팁이 계속 부러지는 겁니다.
그래서, 좀더 튼튼한 구조의 우측에 있는 피라미드 팁 식각 비트를 구입했습니다.
이게 부러지지는 않는데, 글씨 부분이 너무 미세해서 원하는 결과물이 나오지를 않았습니다.
물론, 황동판 대신 재료를 알루미늄이나, 스테인레스로 하면 라벨링이 되겠지만, 그렇게 되면, 황동(골드컬러), 나무, 검은색 가죽이라는 테마에서 벗어나는 거라, 이러지도 저러지도 못하는 상태에 빠지게 되었습니다.
그래서 이런 주화입마(走火入魔)에 빠져서 운기조식(運氣調息)에 공을 들이고 있을무렵, 그저께 갑자기 한가지 생각이 떠올랐습니다.
만약에 글씨를 새길 수 없다면, 거꾸로 아예 글씨부분만 지우는 것은 어떨까? 라는….
즉, 황동판에 검은색 글씨를 새길게 아니라 황동판에 도료를 이용해 검은색을 도포하고, 그걸 레이저로 글씨 부분만 태워내어 황동색의 글씨가 드러나도록 하는 방법입니다.
도료는 일단 검은색 가죽과 맞추기 위해, 무광도료를 칠하게 되는데, 일반 도료(라커, 에나멜 등)는 너무 쉽게 벗겨질 우려가 있으므로…. 오래전에 구입하여 보유하고 있던 파우더 코팅을 시도하기로 했습니다.
파우더 코팅이란, 일반 라커나 에나멜 같은 휘발성 용재를 이용하지 않습니다.
가장 대표적인 파우더 코팅은 미세한 분말의 형태로 가공된 도포물질을 금속표면에 뿌리고, 이를 섭씨 약 200도 정도 되는 오븐 속에서 가열하여 온도에 의해 녹으면서 경화되어 표면처리를 하는 방법입니다.
이때 파우더가 쉽게 금속표면에 흡착이 되도록하기 위에, 금속은 양극으로 선을 걸어주고, 분말은 음극으로 대전시켜 줍니다. 이렇게 서로 다른 극성으로 대전된 물체가 쉽게 이끌리면서 구석구석 도포가 될 수 있도록 합니다.
이 파우더 코팅의 장점은 코팅의 특성이 매우 튼튼하고, 다양한 색과 특성을 가진 파우더가 존재합니다. 저렴하고 쉽게 이용 가능한 특징도 있습니다. 다만, 파우더가 프린터 토너가루처럼 매우 미세하기 때문에 취급에 주의가 필요합니다.
아래 동영상을 보시면 어떻게 이용하는지 쉽게 파악할 수 있습니다.
일단 무광 블랙용 파우터를 구입하여 아래처럼 준비된 황동판에 파우더를 뿌립니다.
아래는 파우더를 뿌린 후의 모습입니다.
파우더가 완전히 고정된게 아니고, 재료위에 가루가 묻혀져 있는 상태로 아주 약하게 되어 있으므로, 조심해서 오븐 속으로 옮겨 약 섭씨 200도로 20분간 굽습니다.
이렇게 구워진 황동판입니다. 깨끗하게 구워졌습니다.
이제 이걸 CO2 레이저로 글씨 부분만 코팅을 태워 벗겨 냅니다.
기대했던 수준에 완벽하게 미치진 못했지만, 그래도 제가 할 수 있는 수준에선 최선의 결과물이 나와줬습니다.
탄력을 받아 내친김에 몇개의 1차 공제분 접사튜브 케이스를 완성했습니다.
아래는 완성된 케이스들입니다.
이제 주화입마에서 벗어나 다시 접사튜브 제작을 속개하도록 하겠습니다.
이번 주말쯤에 케이스 1차 공제분을 완성하고, 곧이어 본격적으로 접사튜브 제작을 시작할 예정입니다.